Las temperaturas del vino

Termómetro de vino tradicional

Termómetro de vino digital

Termómetro adhesivo para usar y tirar
www.thermowine.com

Sacacorchos con termómetro exterior

Dentro de lo que llamaríamos el servicio del vino (las copas, la necesidad o no de decantar, el orden de servicio o el maridaje), la temperatura de servicio del vino juega un papel primordial en el disfrute de éste.

Se ha hablado y escrito con profusión sobre este tema, con todo, vemos que todavía es necesario hacer hincapié en esta cuestión. Para ello, he redactado esta especie de compendio con parte de la información que he ido recopilando relacionada con este tema.

Se da la circunstancia que de entre todos los factores que intervienen a la hora de poder apreciar un vino en su máxima expresión, la de servirlo a su temperatura óptima es la más fácil de conseguir y además, está al alcance de todos. Sin embargo, ya sea por desconocimiento o por la influencia de convencionalismos, en muchas ocasiones nos encontramos con tintos demasiado calientes, pero eso sí, servidos a "temperatura ambiente" o con blancos servidos demasiado fríos o sin cubitera.

Este post está especialmente dedicado a aquéllos que sufren al ver una botella de tinto sumergida en una cubitera. El gran Emile Peynaud dice en Descubrir el gusto del vino que "no es nada descabellado usar este método para refrescar un vino tinto demasiado caliente (algunas botellas expuestas en los comedores de restaurantes están a temperaturas criminales)…". Así que yo no tengo ningún reparo en pedir una cubitera para el tinto ante la perspectiva de tener que beber una "sopita caliente de uva fermentada".

La "temperatura ambiente", el axioma sobre el cual se apoyan muchos consumidores a la hora de servir (¡y de beber!) el vino tinto, pierde todo su significado y valor como norma o consejo en el momento en que se generaliza la calefacción en todas las casas o cuando el vino se saca de un armario en lugar de una bodega.
Mauricio Wiesenthal, en su Diccionario Salvat del vino, dice lo siguiente en la entrada dedicada al verbo Chambrer (chambre, habitación en francés):

    Chambrer: Acción de atemperar un vino antes de degustarlo. Originariamente la palabra chambrer significaba retirar el vino de la bodega y llevarlo a la chambre, a la habitación donde iba a ser degustado, para que no estuviese tan frío como en la cava (11ºC) y se igualara a la temperatura de la habitación (16ºC en muchas zonas frescas de Europa). De ahí viene la palabra que, desgraciadamente, lleva a la confusión en zonas cálidas y en la mayoría de los países que utilizan la calefacción. En el siglo XX, las habitaciones dotadas de calefacción tienen una temperatura de 20ºC o superior. Por eso, cuando se advierte que hay que chambrer la temperatura de un vino tinto, hay que establecer la corrección oportuna. Se trata, sencillamente, de servir el vino a unos 16 o 17ºC, alcanzando excepcionalmente los 18ºC en los tintos más añejos.

Queda claro entonces que sólo se puede atemperar un vino en el caso de que este haya sido enfriado previamente y sólo hasta la temperatura máxima recomendable en cada caso. Por lo general, los blancos deben servirse más fríos que los tintos y los viejos más templados que los jóvenes. Pero el abanico, tanto de vinos como de temperaturas, es realmente amplio.

Las temperaturas de servicio del vino

Tipos de vino	Temp. mín.	Temp. Máx.
Vinos Dulces	6 ºC	8 ºC
Jerez Fino y Manzanilla	6 ºC	7 ºC
Cava y Champagne brut	6 ºC	7 ºC
Champagne rosé	7 ºC	11 ºC
Vinos licorosos secos	5 ºC	8 ºC
Blancos secos jóvenes	7 ºC	10 ºC
Blancos secos de crianza	7 ºC	12 ºC
Rosados y claretes	6 ºC	10 ºC
Tintos jóvenes ligeros	10 ºC	12 ºC
Tintos jóvenes con cuerpo	12 ºC	14 ºC
Tintos con cuerpo reservas	15,5ºC	17 ºC
Tintos viejos	17 ºC	18 ºC
Oportos (según su edad)	12 ºC	16 ºC
Madeiras	13 ºC	14 ºC
Olorosos	14 ºC	17 ºC
Amontillados	14 ºC	15 ºC

La temperatura de servicio de un vino influye enormemente en la percepción y en las sensaciones que nos produce este. Por ejemplo, a mucha gente no le gustan los vinos dulces por que los encuentran empalagosos. Sin embargo, estoy segura que si hubiesen tenido la precaución de beberlos más bien frescos, probablemente no opinarían lo mismo, ya que saldría a destacar la fruta y no tanto el azúcar. El frescor modera las sensaciones ácidas, los excesos de azúcar y la fuerza alcohólica. Por el contrario, el calor exalta todas estas sensaciones y modera el amargor de los taninos. De esta norma también se deduce que los vinos tánicos necesitarán más temperatura y, por el contrario, los que son más ácidos deberán servirse más bien frescos.

Esta tabla de temperaturas es meramente orientativa. Realmente cada vino es un mundo, especialmente los dulces y generosos, por ello, las temperaturas que propone la tabla pueden variarse en función de las características específicas de cada vino (grado alcohólico, tanicidad, acidez, azúcar residual, etc.) o del gusto particular de quien los vaya a consumir. Con una temperatura adecuada, lo que tratamos de conseguir es respetar el equilibrio organoléptico específico de cada vino.

Vinos espumosos. Por debajo 6ºC no se aprecian sus aromas ni su bouquet. Por encima de 8ºC resaltan aromas poco elegantes a fermentación.
Vinos blancos dulces y semi-secos. Es aconsejable servirlos a 6ºC para resaltar su carácter afrutado. A mayor temperatura destaca demasiado su dulzor.
Blancos generosos (Finos y manzanillas). Con temperaturas elevadas predominan las sensaciones punzantes.
Vinos blancos jóvenes secos. Las temperaturas más altas resaltan su expresión alcohólica. Las excesivamente bajas resaltan su acidez y enmascaran su propia personalidad.
Vinos blancos viejos. Para resaltar mejor su cuerpo y sus aromas, mejor una temperatura que ronde los 12ºC.
Vinos rosados. A menor temperatura pierden los matices de tintos. A mayor temperatura pierden delicadeza.
Vinos tintos ligeros y jóvenes. Servir entre 12ºC/16ºC para sus aromas afrutados y la elegancia de su estructura.
Tintos con cuerpo. Entre 14ºC/17ºC se puede apreciar mejor su cuerpo.
Tintos viejos. Entre 17ºC/18ºC para resaltar su bouquet y redonda expresión tánica.

Conociendo los efectos que la temperatura produce en los vinos, también podemos tratar de corregir los posibles defectos que pueda tener un vino.

Los trucos térmicos para mejorar un vino

Defecto	Corrección térmica	Efecto sensorial
Demasiado alcohol	Más frío	Vino más elegante
Pocos aromas	Más tíbio	Se evaporan los alcoholes volátiles que transportan los aromas
Muy ácido	Más fresco	Mejor estructura
Retrogusto amargo	Menos frío	Más afrutado
Algo dulzón	Más frío	Se expresa la acidez y modera el alcohol
Tánico y amargo	Más tibio	Se expresa el alcohol que ayuda a suavizarlo
Poca burbuja	Más frío	Mantiene el carbónico
Buen aroma, poca acidez	Más fresco	Menos alcohol, más fresco

Cuando sabemos qué vino vamos a tomar con cierta antelación, si no disponemos de bodega o armario-bodega, lo mejor es ponerlo en la nevera en posición horizontal entre dos o cuatro horas antes de su servicio en función de la temperatura de partida y de la que queramos conseguir. Pero si nos vemos obligados a improvisar, el método más rápido y efectivo es sumergir la botella en un cubo con hielo y agua (este procedimiento no es muy recomendable en el caso de los vinos viejos y frágiles). El agua es un excelente conductor de la temperatura. Además si estamos en verano, ya tendremos la cubitera lista para llevarla a la mesa.

Hay que tener en cuenta que no es muy aconsejable que una botella de vino permanezca días y días dentro del frigorífico, ya que se trata de un espacio donde suelen encontrarse muchos olores: pescado, quesos, verduras (cebollas, puerro, apio...), que a la larga pueden afectar al vino debido a que el tapón de corcho es poroso y a través de él se filtran los olores. Así mismo, tampoco es conveniente meter y sacar una botella de vino varias veces, ya que los cambios bruscos de temperatura siempre son perjudiciales. Por lo tanto, si es más recomendable enfriar el vino progresivamente.

www.vacuvin.com

La temperatura ambiente es un factor que debemos tener en cuenta cuando el vino ya está en la mesa ya que debemos tratar de mantener la temperatura óptima de cada vino (dentro de sus márgenes) durante todo el servicio. Por ejemplo, en un comedor a una temperatura de 24ºC, la temperatura del vino dentro de la botella aumenta aproximadamente unos 2ºC cada cuarto de hora. Este aumento es todavía más rápido y acusado cuando el vino ya está en la copa, por eso, siempre es mejor que el vino se sirva tendiendo a su temperatura mínima óptima ya que una temperatura baja se corrige de forma natural.

Bueno, a seguir disfrutando de los vinos y si estos están en su temperatura óptima, mucho mejor!

Bibliografía:

• Wiesenthal, Mauricio: Diccionario Salvat del vino. Ed. Salvat. ISBN: 84-345-0932-6
• Wiesenthal, Mauricio: El gran libro del vino. Ed. Salvat. ISBN: 84-345-2176-8
• Peynaud, Emile y Blouin, Jacques: Descubrir el gusto del vino. Ed. Mundi-Prensa. ISBN: 84-7114-939-7
• Mijares, Mª Isabel y Sáez Illobre, José Antonio: El vino de la cepa a la copa. Ed. Mundi-Prensa. ISBN: 84-7114-911-7
• Simon, Joanna: Conocer el vino. Ed. Blume. ISBN: 84-8076-507-0

Links relacionados:
Luís Vida Navarro: ¿Cuál es la temperatura ideal para el servicio de los vinos? (elmundovino.com)
El vino, su temperatura y algunos trucos poco ortodoxos (Círculo, Club del vino)
Calamar: A temperatura ambiente (estintobasico.com)

El blog solidario

Seguramente muchos de vosotros os habréis apercibido de la existencia de una especie de Premio-Spam llamado Premio Blog Solidario que durante las últimas semanas se ha propagado por la red de manera exponencial.
¡Pero ojo! No me malinterpretéis. No lo llamo spam en el sentido de basura (¡válgame Diós!), sino por la forma en que se ha multiplicado, ya que el "juego" consiste en que cuando uno recibe la mención a blog solidario, tiene que pasar el testigo a otros siete blogs.
Calamar, en EsTintoBasico, hizo el siguiente cálculo: "recibes uno y emites siete. Mi calculadora me dice que solo con 7 pasos salen nominados 705.894 blogs."
¡Así que por fin nos tocó! No sé cuantos pasos tuvimos que esperar, pero nos dio igual por que para nosotros lo más importante no fue cuando nos llegó, sino de donde lo hizo, de EsTintoBasico.

Para seguir con la cadena, hay ciertas normas que deben seguirse, aquí sólo vamos a cumplir con la del 7. En primer lugar por las limitaciones habituales que imponen el tiempo y el espacio, y en segundo lugar, para que no se nos cumpla la maldición que cae encima de todos aquellos que no siguen con las cadenas.

• El primero es para EsTintoBasico. Para ellos (y ella) por que se lo merecen y por todo lo que yo he aprendido y aprendo en este blog.
• El segundo no es exactamente para un blog, es para un blogger llamado Calamar y para su primo de Directoalpaladar.
• El tercero es para Devinis, el blog de Joan Gómez Pallarès, sin duda el blogger más participativo. Los artículos de Joan GP te atrapan, sus notas de cata son como poemas. Con el vino se define como un seguidor de Epicuro, conjugando placer y conocimiento.
• Encantadisimo es uno de esos blogs que se han convertido en una verdadera guía para muchos. En este caso se trata de una excelente guía sobre restaurantes y gastronomía. Un trabajo inmenso. Chapó!
• Seguimos con el Diario del Gourmet de Provincias y el Perro Gastrónomo. Las recomendaciones que nos dio para nuestro viaje a Galicia se merecen este premio y muchos más.
• Roco&Wines. No me suena que a Carlos le haya llegado el Premio Solidario (por lo menos él no lo menciona en su blog), lo cual me parece una injusticia, si en una ocasión hasta se mostró dispuesto a cometer un "pequeño delito" para ser solidario con nosotros y lo hizo, gracias!
• Finalmente, como colofón os presento una novedad en la red, el blog de Jordi Melendo. Lleva pocos días en marcha, pero ya se ha convertido en un blog imprescindible, especialmente para los amantes del champagne. Además, "compartir y comunicar" fueron las primeras palabras que escribió en su blog. No os lo perdáis, os lo recomiendo. Aprovecho la ocasión para desear a Jordi una pronta recuperación de sus lesiones.

La verdad es que, a pesar de las razones expuestas y de que todos los que he mencionado son dignos candidatos al premio, no me siento especialmente calificada para actuar de juez y decir quien tiene nominación y quien no. Así que para acabar de completar los premios, dirigiros al bloque que bajo el título de "Blogs de gastronomia i vins" encontraréis en la columna de la derecha.

Henri Boillot 2004, quesos franceses para un borgoña

Henri Boillot 2004 Appellation Bourgogme Controlée (A Meursault)
Hacía semanas, más bien meses, que en nuestra pequeña bodega doméstica reposaba esperando su momento un blanco borgoñés de Meursault. El día le llegó cuando por fin, previendo el carácter ácido de los borgoñas jóvenes, decidimos que lo mejor sería acompañarlo de unos quesos franceses de pasta blanda.
Así que, con tal fin, nos dirigimos a la quesería, Mantegueries Puig, de la calle Xuclà (en el Raval de Barcelona) y escogimos un Camembert de Normandie (appellation d'origine), un Reblochon de Savoie (Vallieres, pegado a la frontera Suiza) y otro llamado Saint Félicien Tentation de L'Étoile du Vercors que nos recomendaron en la quesería (¡interesante descubrimiento!). Los tres son quesos de pasta blanda y al menos el camembert y el reblochon son de leche cruda. El Saint Félicien Tentation de L'Etoil du Vercors es un "double crème moulé à la lounche" (no sabemos a qué se refiere exactamente, ¿alguna pista?) y tiene 70% de leche cruda.
A parte de la "formatgeria" y del tostador de café "La Portorriqueña", otra parada obligada en la calle Xuclà es la panadería Forn Boix, donde con un pan de nueces completamos la cesta para lo que iba a ser una cena fría e informal, pero no por ello menos apetecible.

El vino que nos ocupa procede de la Borgoña, concretamente de Meursault (Côte de Beaune), tierra de grandes blancos y de grandes crus (pagos) como Puligny-Montrachet. Sin embargo el nuestro sólo hace referencia a la denominación genérica de Bourgogne (Appellation Bourgogme Controlée).
Como todos los grandes blancos de Borgoña, este es un chardonnay 100% que ha fermentado en barrica, se ha criado sobre sus lías y se le ha realizado periódicos batonnages con la intención de aportar al vino más personalidad y textura, a la vez que protegerlo de la oxidación.

Dado que es un blanco con madera, decidimos transvasarlo a un decantador para que se aireara. Pasado un tiempo prudente, tomamos las primeras copas y con ellas, estas notas de cata:

Vino de color amarillo pajizo con abundantes lágrimas que se deslizan lentamente (13%Vol.).
Nariz muy compleja e interesante en la que aparecen, en un primer momento, las lías y la mantequilla fresca que le aportarán un carácter licoroso. Seguidamente, hacen acto de presencia los tostados y los frutos secos dominados por el pan y la almendra tostada. Las flores blancas también están representadas por el tilo, en un primer plano, y por el verdor de la flor de espino en el fondo.
La nariz, dulce y tostada, no se parecerá a la boca, mucho más frutal.
En boca la acidez es muy pronunciada, sin embargo tras el paso, deja el paladar suave y sedoso. El postgusto está dominado por las frutas tropicales, sobretodo por la piña y el mango en menor proporción. Posee un final de larga persistencia.

En conclusión, Henri Boillot Bourgogne 2004 es un vino con una nariz interesante y compleja, que presenta una gran viveza en su paso por boca. Por eso creemos que no podíamos haber tomado una decisión más acertada para casar este vino, que la de combinarlo con unos quesos de pasta blanda franceses, ya que este Henri Boillot 2004 pide platos grasos.
Si el vino pide unos quesos como estos, los quesos a la vez necesitan de un vino con un marcado carácter ácido. De lo contrario nos hubiese resultado imposible disfrutar de estos tres quesos a la vez.

Vinificación de blancos del Domaine Henri Boillot:
Vendange entière pressée à basse pression avec pressoir pneumatique.
Vendimia completamente prensada a baja presión con prensa neumática.
Moûts refroidis le plus rapidement possible à 5°.
Mosto refrigerado lo más rápidamente posible a 5º.
Débourbage après 24 heures de stabilisation.
Desfangado después de 24 horas de estabilización.
Fermentation alcoolique en fûts de 350 litres sans levure chimique.
Fermentación alcohólica en barricas de 350 litros sin levaduras químicas.
Elevage avec batonnage.
Crianza sobre lías con batonnage (no especifica la frecuencia).
Fermentation malo-lactique réalisée à 100%.
Fermentación maloáctica realizada al 100%.
Mise en bouteille après 18 mois d'élevage après collage, plus une légère filtration.
Embotellado después de 18 meses de crianza tras ser clarificado, más una ligera filtración.

José Pariente Varietal Verdejo 2006

Las tierras, las uvas y, en fin de cuentas, los vinos del vallisoletano municipio de San Román de Hornija se reparten al mismo tiempo entre dos denominaciones; por un lado tenemos la D.O Toro con sus tintos potentes y por otro a la D.O. Rueda con su verdejo.

Es en este privilegiado enclave donde hallamos las Bodegas y Viñas Dos Victorias, sociedad constituida en el año 1998 por Victoria Pariente y Victoria Benavides, las victorias que dan nombre a la bodega. Ellas han recogido la herencia y el saber de sus antepasados y lo han proyectado en unos vinos modernos, pero fieles a sus orígenes.

Con esta filosofía, Bodegas y Viñas Dos Victorias embotellan cinco vinos distintos, pero todos tienen en común que son varietales; tres tinta de toro adscritos a la D.O Toro y bajo la marca de Elías Mora y dos verdejos pertenecientes a la D.O. Rueda que llevan el nombre de José Pariente.

La verdejo, que también se la conoce como cepa de madrigal y verdella o verdella blanca en Castilla y verdelho en Portugal, es la variedad principal de la D.O. Rueda que, por otra parte, también admite la Sauvignon Blanc, la Viura o Macabeo y la Palomino, aunque de esta última no se permiten nuevas plantaciones.
Los suelos de la D.O. Rueda son pobres en materia orgánica y ricos en calizas, que aportan al vino más potencia y alcohol. Por su parte, el clima, como en toda la meseta norte, es extremo con veranos secos y cálidos, pero cortos.
La variedad de uva verdejo llegó a Castilla hace más de 500 años, probablemente gracias a los mozárabes que la trajeron desde el norte de África.
Esta cepa, responsable de la singularidad de los vinos de Rueda junto con el clima y el suelo, es de brotación temprana y produce racimos pequeños de piel gruesa que aportan a los mostos blancos un alta concentración de extractos.

De los verdejos que Dos Victorias elaboran con el sello del Consejo Regulador de la D.O. Rueda (aunque la D.O. Toro también permite este vidueño), uno esta fermentado en barrica y el otro, el que va a ocupar el resto de líneas de este post, es el vino del año, aunque se le estima una vida de por lo menos un año más, fermentado en acero.

José Pariente Varietal Verdejo 2006
Vino limpio y brillante de color amarillo pajizo con tonos verdosos y ribete transparente. Tras ser agitado, presenta un abundante lagrimeo a causa de sus 13%Vol.
En nariz es intenso y varietal. Sin ser "verde", desprende notas herbáceas, heno cortado, y el frescor de los cítricos, pomelo. Según evoluciona, los aromas se van endulzando y aparece algo de fruta amarilla, albaricoque, que enlazará aromas y gusto.
El paso por boca es amplio y sedoso con buena acidez. Sensaciones muy equilibradas en boca; la acidez no diluirá las sensaciones táctiles del paladar. Nos deja un ligero amargor en el postgusto que se funde en un final largo de persistencia media alta.

En definitiva, un vino con un marcado carácter varietal, muy respetuoso con la expresión típica de la uva verdejo.

Esta no ha sido la primera vez que hemos probado un José Pariente Verdejo 2006, ni probablemente tampoco será la última (aunque para la siguiente vez tendremos que ir a "repostar"), ya que al tratarse, en nuestra opinión, de una apuesta segura a un precio módico (8€ aproximadamente), dan ganas de repetir.

Visita a la Enoteca d'Italia

A mediados del mes de Julio, atravesando una Barcelona caótica, sin luz y sin semáforos, acudimos a la cita que teníamos concertada con Joan Gómez Pallarès (DE VINIS CIBISQVE) en la Enoteca d'Italia para cumplir con dos propósitos; el primero, el de comocer al propio Joan, de quien todavía no teníamos el gusto, y el segundo, el de conocer a Leo y Alberto para ubicar la Enoteca y sus vinos.

Nosotros sabíamos de la Enoteca d’Italia a través de las desinteresadas palabras que Joan Gómez Pallarès le ha dedicado en su blog y, bastó un "poco" de insistencia por mi parte para que Joan se prestara a organizar un encuentro con Alberto y Leonardo de la Enoteca.

La Enoteca d’Italia nace hace poco más de un año fruto del empeño de dos apasionados del vino, Alberto Simoncini y Leonardo Caneppele, en dar a conocer a los barceloneses los vinos del norte de Italia primero, y luego los del centro y el sur. De hecho, Alberto y Leo, provienen del noreste de Italia, de lo que se conoce como Las Tres Venecias; Veneto, Trentino-Alto Adige y Friuli-Venecia Julia.
Según ellos mismos, solamente se dedican a los vinos y variedades que ellos conocen y que les gustan. Lo que normalmente encontramos en las estanterías de su tienda son vinos de pequeño productor, de la zona noreste de Italia y del Piemonte. Próximamente empezaran a ofrecer vinos del sur como los Nero d’Avola de la isla de Sicilia, vinos de la región de Puglia (en el "tacón de la bota") o los del Abruzzo (al centro de la península al lado del Adriático) con la casta de montepulciano como la más conocida (no hay que confundir este vidueño con el Vino Nobile di Montepulciano de la Toscana, elaborados básicamente a partir de la sangiovese).
Según nos comentaron, sus principales clientes son los restaurantes, aunque su deseo es el de ir consolidando la tienda y con ello la venta al por menor. Los clientes que se acerquen hasta la calle Santa Magdalena, cerca de Gran de Gràcia y un poco más arriba del metro Fontana, podrán encontrar además de vinos, productos típicos italianos; unos semielaborados como el arroz y otros más elaborados como mermeladas y conservas.

En la Enoteca realizamos una cata de 8 vinos, a la que también se sumó Roger de Les Foes, que casualmente se encontraba en el local, y una chica japonesa de cuyo nombre no nos acordamos (ya nos disculpará).

A continuación hacemos una breve referencia de cada uno de los vinos que catamos:

BLANCOS

Sanpietro 2004 Bianco
IGT Veneto.
90 % Garganega.
Producción de 8000 botellas.
Parcialmente fermentado en roble. Permanece 12 mesen en barricas y acero y otros 6 en botella antes de salir al mercado.
Aromas minerales, fruta amarilla, al final melocotón y albaricoque. Se perciben notas de madera en boca. Acidez remarcable.
www.levignedisanpietro.it

San Michele 2006 Bianco (ca’Rugate)
Soave Clasico DOC.
100 % Garganega. 12%Vol.
Aromas más verdes y frutales que el anterior. Aromático. Llena la boca con buena acidez. Vino fresco con una pequeña presencia de carbónico que se deshace sobre la lengua.
www.carugate.it

Bucciato 2004 (ca’Rugate)
Veneto Bianco IGT
100 % Garganega. 13%Vol.
Sólo embotellan en 500cl y en mágnum (1,5l).
Método de vinificación tradicional y muy particular.
Aromas intensos y especiales. Boca redonda y llena.
Un vino con un gran potencial de evolución en copa.
La cata la realizamos con una sola copa, que fuimos envinando para limpiarla entre vino y vino, pero realizamos una excepción con este BUCCIATO 2004 (ca’Rugate), ya que presenta gran potencial de evolución en copa y pedimos una copa más para tener la oportunidad de dejarlo crecer en la copa.
Ideal para maridar con bacalao o pescado graso.

J.Hofstätter
Gewürztraminer 2006 (14%Vol) Alto Adige.
Fermentación en acero, no tiene madera.
Vino muy aromático, afrutado, quizá demasiado evidente. (Seguramente estará mejor con un par de años más en botella).
Paso por boca untuoso y persistente con una acidez correcta. Largo.
www.hofstatter.it

Traminer aromatico Dell’Alto Adige
Gewürztraminer 2004 (Südtirol-Alto Adige)
De la bodega/cooperativa de Tramin que cuenta con el asesoramiento del recientemente nombrado mejor enólogo de Italia, Willi Stürz.
Tiene una nariz más fina y sutil que el anterior. Menos potencia en nariz, pero más elegante. En boca tiene cuerpo y volumen. Posgusto largo.
www.tramin-wine.it

TINTOS

J.Hofstätter
Lagrein 2005
Vino típico y con carácter de montaña, criado en roble esloveno.
La primera impresión en nariz es la de un tinto joven y afrutado; frutas negras y rojas muy maduras, casi en compota. Se va volviendo algo más balsámico.

Tre Monti Petrignone Sangiovese Riserva
100% Sangiovese.
Bodega Familiar de Imola, Boloña.
Nariz muy intensa y herbácea.
Boca redonda, ancha y aterciopelada. Largo.
www.tremonti.it

Campo Lavei 2005 (ca’Rugate)
Valpolicella Superiore (14%Vol)
Nariz especiada, pimienta negra. Ligeramente tánico en boca, "pepitas de manzana".


No queremos despedir este post sin agradecer a Joan Gómez Pallarès, así como a Leonardo y Alberto de la Enoteca d'Italia, la acogida que nos dispensaron y la cata que nos ofrecieron. Os recomendamos sinceramente una visita a la Enoteca d'Italia.
Grazie mille a tutti!!

Enoteca d’Italia s.l.
Carrer Santa Magdalena 17
(A 100m del Metro Fontana, L3)
08012 Barcelona.
www.enotecaditalia.org

Las imágenes de este post pertenecen al blog de la Enoteca d'Italia.

Pepe Vieira y (alguno de) sus vinos

No podíamos regresar a Barcelona sin probar una de las recomendaciones gastronómicas que nos hizo Gourmet de Provincias (mil gracias Gourmet!!). Así que para despedirnos de Galicia fuimos a comer al restaurante Pepe Vieira en Sanxenxo.

La carta del Pepe Vieira es sencilla. Dispone de dos menús, uno de mercado, por unos 24€ y otro degustación, más "caro" pero mucho más completo, 47€ (magnífica RCP). En ninguno de los dos menús faltaron productos típicos de la zona como la raya. Como norma general no suelen servir menús distintos en una misma mesa, pero con nosotros hicieron una excepción. Además, nos sirvieron un tercer menú infantil con croquetas para Alvariño (el sobrino, no la uva).
Pero nosotros, como es tónica general de este blog, nos centraremos más en los vinos que en la vianda.
La carta de vinos de Pepe Vieira es muy amplia, pero aun más amplia es la bodega de Xoán Cannas, quien dirige el comedor, mientras su hermano, Xosé Cannas, se encarga de los fogones. De hecho tienen dos cartas de vino, una exclusiva para los vinos gallegos y otra con una selección de vinos nacionales e internacionales. Pero como os decíamos, en la carta no está todo, ya que dispone de vinos y añadas que ni siquiera figuran en ella.

Nosotros, para romper con la "monotonía" de tanto albariño, nos decantamos por un riesling del 99, del elaborador alemán Markus Molitor. Este vino nos acompañó durante gran parte de la comida y cuando ésta tocaba a su fin, pedimos consejo de nuevo a Xoán y le hicimos una demanda algo complicada que él supo resolver con gran facilidad. Estábamos buscando un vino que nos ayudara a terminar la comida, pero que también pudiera acompañar los postres. La recomendación fue un ejemplar que ni siquiera figuraba en la carta, un vino dulce austriaco de Kracher.

Markus Molitor Zeltinger Deutschherrenberg Spätlese Riesling Trocken 1999 (Mosel-Saar–Ruwer. Qualitätswein mit Prädikat, QmP)
Se trata de un Riesling alemán de la bodega Markus Molitor, originario de la región vinícola comprendida entre las cuencas de los ríos Mosela, Sarre y Ruwer, los dos últimos afluentes del primero y el primero del Rin (Rhein en alemán).
El cultivo de la vid en estas latitudes se remonta al S.IV d.C., sin embargo la riesling, la variedad a la cual deben su fama los vinos del Mosela, no fue introducida en la región hasta la Edad Media.
Las características principales de Mosela-Sarre-Ruwer, las que hacen que sea posible el cultivo de la vid aun siendo la región vinícola más septentrional de Europa, son en primer lugar un suelo de pizarra oscura que funciona como "calefacción", acumulando el calor que recibe del sol durante el día para irradiarlo a las cepas durante la noche y mitigar los efectos de las heladas nocturnas. Otro factor muy importante en estos vinos son los ríos en sí mismos y el hecho de que las cepas estén plantadas en empinadas pendientes alrededor de los meandros que trazan éstos; la humedad del agua fluvial y las primeras nieblas de otoño hacen posible los vinos con podredumbre noble, la botrytis cinerea, muy característicos de esta región.
En zonas donde resulta difícil conseguir una maduración óptima de la uva se intenta conseguir una buena concentración de azúcar mediante otros procedimientos: vendimias tardías, pasificación, podredumbre por botrytis cinerea o, como con los Eiswein, mediante la congelación de la cosecha en la cepa. No hace falta decir que el azúcar tiene que ser natural y que en los Qualitätswein no está permitida la chaptanización de los vinos.
El vino que probamos en Pepe Vieira era un Spätlese Riesling Trocken QmP (Qualtätswein mit Prädikat, Vino de calidad de denominación especifica), de vendimia tardía (spätlese), pero vinificado en seco (trocken).
No hicimos una cata propiamente dicha, pero sí nos acordamos de la complejidad e intensidad de sus aromas. Cabe destacar que se trataba de un riesling del 99 que se encontraba en su cénit. Actualmente en el mercado ya se puede encontrar el 2005.

Kracher Cuvée Auslese 2003 (Lago Neusiedl, Burgenland. Austria)
Alois “Luis” Kracher es el alma de la bodega. En los años 80, dejó su carrera como químico para volver a su tierra natal a cultivar las viñas de su padre, en cuyo enorme potencial creyó profundamente y acertó. La finca de la familia Kracher se extiende alrededor del Lago Neusiedl, situado en el extremo más oriental de Austria que sirve, a la vez, como frontera con Hungría. En el viñedo predominan las variedades blancas y entre ellas destaca la Welschriesling, variedad del este de Europa, muy cultivada en el Burgenland austriaco donde se obtienen con ella los renombrados vinos de Neusidlersee, vinos dulces enriquecidos por podredumbre noble. Las condiciones climáticas especiales que se generan alrededor del lago Neusiedl propician la aparición de la podredumbre noble por botrytis cinerea y gracias a ella se elaboran magníficos vinos dulces. El lago atenúa la sequía del verano y, en otoño, favorece la formación de nieblas vespertinas que se irán deshaciendo lentamente según avance el día. Su presencia evitará que la alternancia entre calor y humedad sea demasiado brusca, lo cual sería desastroso para la uva, ya que entonces la podredumbre gris secaría completamente la uva y afectaría negativamente tanto al rendimiento como a la calidad de la cosecha.
El vino que nos acompañó hasta el final de la comida, fue el Cuvée Auslese 2003, un vino blanco dulce enriquecido por la acción de la botrytis. Este Cuvée Auslese (auslese literalmente significa selección en alemán, pero en este contexto indica que es un vino elaborado a partir de la selección de uvas afectadas por brotitis) es un coupage a partes iguales de Chardonnay y Welschriesling. Un vino con una nariz muy intensa, que en boca se presentó dulce y fresco a la vez, gracias a la acidez que le aporta la Welschriesling. Un magnífico dessert wine que se puede encontrar a un precio muy competitivo en botella de 3/8.
(Alcohol: 12,1 % vol, azúcar residual: 91,5 g/l, acidez: 7,2 g/l)

Tras los auténticos cafés de puchero y un poco de charla llegó el momento de pedir la cuenta. Cuando nos la trajo, Xoán nos dijo que nos invitaban al segundo vino, el Kracher, por que según nos dijo él mismo, les había sorprendido los vinos que habíamos pedido y les gustó que les diéramos salida. Los vinos de Pepe Vieira son variados y selectos, pero seguramente los clientes no se deben fijar demasiado en los vinos extranjeros, ni quizá tampoco en muchos de los nacionales, aunque los precios sean realmente competitivos. Como ejemplo, se puede encontrar todo un moscatel como el Molino Real por 35€, cuando nosotros lo compramos en diciembre del 2003 por 36€ y “aun así” –nos dijo Xoán- “no lo vendo.”
Seguimos un rato más disfrutando de la compañía de Xoán. Nos habló ampliamente sobre los emergentes vinos gallegos. Nos explicó como había aumentado la producción de uva de forma espectacular en los últimos años (vean los datos de producción de la D.O. Rias Baixas) y que, por fin, últimamente se ha empezado a trabajar seriamente y de forma más generalizada por la calidad.



Restaurante Pepe Vieira
Plza. Constitución, 2. 36960 Sanxenxo (Pontevedra).
Tel: 986 691 749.

Visita a Do Ferreiro, artesanos del vino

Nuestra reciente incursión por tierras gallegas nos llevó a visitar una de las bodegas de la D.O. Rías Baixas que más y mejor cuidan su producto. Se trata de la Bodega Gerardo Méndez S.L., más conocida como Do Ferreiro, sita en la parroquia de Lores, concello de Meaño, y por tanto dentro de la subzona del Val do Salnés.
En la cuna del albariño, las Rías Baixas, se distinguen cinco subzonas; Condado do Tea, O Rosal, Soutomaior, Ribeira do Ulla y Val do Salnés. Esta última es la subzona de mayor superficie (1.487 hectáreas), se sitúa entre las rías de Arousa y Pontevedra a poca altura sobre el nivel del mar y, al igual que en las otras subzonas, la mayor parte de sus viñas pertenecen a la variedad Albariño.
Esta cepa gallega es vigorosa, de brotación temprana y maduración media. Crece en climas húmedos con temperaturas suaves y soleados y prefiere los suelos arenosos con buen drenaje. La conducción es en parra, que se fija sobre una estructura de granito, material muy abundante en Galicia. Da un fruto menudo y aromático, capaz de proporcionar a sus vinos aromas delicados y de gran calidad. Hay quien la ha comparado con la riesling. Los albariños de la Rías Baixas tienen carácter atlántico. Son vinos secos, de aromas punzantes, florales e intensamente afrutados con notas cítricas cuando son jóvenes y con aromas a fruta más madura (manzana, plátano, caramelo de miel) cuando evolucionan, que poseen un retrogusto muy fino y prolongado.

A nuetra llegada a la Bodega, el hijo de los Méndez estaba ensayando una pieza clásica con su nueva guitarra española. Este magnífico recibimiento, sirvió como preludio a lo que iba a ser la verdadera y definitiva revelación del Albariño ante nosotros.

Nos presentamos de improviso la tarde de la víspera de San Xoán y fue la mujer de Gerardo Méndez quien nos atendió y nos guió por la bodega, e hizo, con la pasión que imprime a su trabajo, que el vino nos pasara de la boca directo al alma.

Ese mismo día por la mañana habían estado embotellando. Dato muy significativo que aparece en todas las botellas de Do Ferreiro, ya que durante el embotellado el vino sufre un castigo que sólo puede curar el reposo en botella, que como mínimo ha de ser de uno o dos meses.

La bodega comercializa tres tipos de vino, más otro destinado exclusivamente al mercado estadounidense.
Do Ferreiro Cepas Vellas, buque insignia de la bodega, que procede de cepas propias prefiloxeras (Galicia no se vió afectada por esta plaga que arrasó los viñedos europeos a finales del S. XIX y además, posteriormente se vió que la filoxera no prosperaba en suelos arenosos como en este caso). Según nos contaron, las 2 hectareas que hay enfrente de la casa solariega están plantadas con cepas de más de 200 años. El Cepas Vellas permanece unos 10 meses con sus lías en depósitos de acero y sale al mercado en su segundo año. (PVP: 22,50€ aprox.)
Tomada do Sapo es el vino que embotellan en exclusiva para dos de sus distribuidores, Valsegar de las Muelas y Cuveé 3000, ambos de Barcelona. También varietal de albariño que se mantiene casi un año criando con sus lías en acero, la mayor parte de sus uvas proceden de las fincas situadas a mayor altura y el resto de las mismas cepas viejas como el Cepas Vellas. (PVP: 18,95€ aprox.)
Albariño Do Ferreiro es el vino del año, pero el esmerado trabajo que le dedican, hace que al embotellarlo no sea un "vino muerto" y que tenga vida para un par o tres de años más. (PVP: 11,35€ aprox.)

El carácter minifundista del campo gallego, hace muy difícil, por no decir imposible, que toda la uva proceda de viñedo propio y menos aun cuando se trata de bodegas medianas a grandes como en el caso de la Bodega Gerardo Méndez.

Durante la visita de las instalaciones pudimos ver los depósitos donde fermenta el vino a temperatura controlada, fue en este momento cuando nos revelaron el "verdadero secreto" del famoso Do Ferreiro. La fórmula de las "3 eles"; limpieza, limpieza, limpieza. Limpieza en el viñedo, según podemos ver en las fotos, el viñedo está limpio y bien cuidado sin hierbas bajo las parras y también limpieza en el momento de vendimiar, con cajas de 15kg perforadas para que se pierda el mosto y luego, cada vez que entran en bodega para ser vaciadas, pasan por una cadena de limpieza. Limpieza en las salas y depósitos de vinificación, de hecho, en esos intantes estabamos pisando un suelo recién fregado. Finalmente, limpieza en el proceso de embotellado.

Posteriormente, nos dirigimos la zona donde embotellan sus vinos y vimos el "vestido" de la botella; un corcho de origen catalán, concretamente de Cassà de la Selva, una buena cápsula de estaño y etiquetado resistente al agua.

Después de este interesante recorrido por las instalaciones de Do Ferreiro, nos invitaron a degustar el producto y nos contaron el origen del nombre de la bodega. El padre del actual propietario, de oficio herrero (ferreiro en gallego), compró la finca donde actualmente se encuentra la bodega y empezó a elaborar su propio vino para el consumo particular y, como hacían los "loureiros", el excedente se vedía a la gente del pueblo que lo empezó a llamar "albariño do ferreiro" (albariño del herrero). Cuando el hijo, Gerardo Méndez, tras participar en la fundación de la D.O. Rías Baixas (1980), decidió embotellar y comercializar el vino, no necesitó buscarle nombre, pensaron que lo más correcto era seguir con la tradición y llamar al vino por su nombre, Albariño Do Ferreiro.

El Do Ferreiro 2006, según descubrimos en la bodega, ha sido galardonado con un Baco de Oro en la categoría de vinos blancos de variedades autóctonas aromáticas que anualmente otorga la Asociación Española de Catadores. Esta etiqueta no la podréis ver en ninguna de las botellas que han salido y/o saldrán al mercado. El vino que participó en la cata para el Baco de Oro, que ha fallado recientemente, lo consiguió concretamente la producción embotellada el 17 de febrero del 2007, y como gran parte de la misma ya había sido distribuida, consideraron que no merecía la pena ponerle la etiqueta al pequeño stock que les queda en bodega, ni a las demás botellas que han vinificado en otros depósitos de la bodega y que aun no se han distribuido.

Nosotros compramos una caja de tres botellas del Do Ferreiro 2006 (embotellado el 17/02/2007). Esperaremos aun algunos días más antes de abrir la primera y, siguiendo los consejos que nos dieron en la bodega, intentaremos reservar las otras dos para el año que viene y para el otro (si resistimos la tentación). A medida que ha ido aumentando la calidad de los vinos de las Rías Baixas, se ha visto que éstos también ganaban en botella. En verema.com podéis leer un artículo al respecto.

Otros bloggers que ya han catado el Do Ferreiro 2006:

• Calamar en directoalpaladar.com: Albariño do Ferreiro 2006
• DE VINIS CIBISQVE: Do Ferreiro 2006 y sus fideos
• Roco&Wines: Albariño Do Ferreiro 2006...excelente

Quinta Apolonia 2005, a medio camino entre Dijon y Valladolid

En la Seca, dentro de la provincia de Valladolid, fue donde finalmente el (entonces) matrimonio francés formado por Didier Belondrade y por Brigitte Lurton decidieron echar raíces y elaborar, bajo la firma de Belondrade & Lurton, uno de los verdejos que ha alcanzado mayor prestigio pese a su corta historia.
Ambos proceden de familias con tradición vinícola en Francia y como no queda del todo claro que uno sea de dónde nace o de dónde se hace, los vinos que salen de Belondrade&Lurton (ahora sólo es Didier quien tira de las riendas) son verdejos 100% elaborados a la usanza borgoñesa de Chablis. Esto se fundamenta básicamente en la obtención de unos vinos blancos con cuerpo y volumen, que han fermentado en barrica y que pueden alcanzar una gran longevidad (entre 7 y 10 años), pero en los que se ha substituido la chardonnay por la variedad principal de la D.O. Rueda.
La influencia francesa también se hace presente en el gallo del emblema de la casa que también se encuentra, en diferentes formatos, en las etiquetas de cada uno de los vinos que elaboran; Belondrade & Lurton (D.O. Rueda) y Quinta Apolonia (Vino de la Tierra de Castilla y León) ambos monovarietales de verdejo y el clarete de tempranillo Quinta Clarisa (VTCyL). Los dos últimos llevan los nombres de las dos hijas del matrimonio.

El Quinta Apolonia 2005, el vino al que dedicamos este post, es fruto del "assemblage" de dos vinos diferentes; el 70% procede de uvas de viñedos jóvenes que han fermentado en acero inoxidable y el resto procede del vino que ha fermentado en las barricas del B&L, pero que no ha llegado el nivel de calidad exigido al primer vino de la casa.

Nota de cata

Fase visual
De color amarillo pálido, en la copa se mueve con elegancia y sin prisas para poder presumir de sus 13%Vol. Sin embargo, en la superficie flotan unas pequeñas burbujas que, a priori, no son para sentirse orgulloso (¿fallo? ya se verá en boca). También se aprecian pequeñísimas partículas flotando en el vino, signo inequívoco de su crianza sobre sus lías sin que haya sufrido clarificado.

Fase olfativa
En nariz se muestra muy varietal, con aromas a melocotón y albaricoque y algo de fruta tropical, con un fondo de madera y lácticos de la crianza.

Fase gustativa
Lo más destacable es, sin duda, su paso por boca; untuoso, aterciopelado y de una acidez remarcable. En el primer trago, el carbónico que hemos avistado al principio se hace notar en la lengua, pero se desace rápidamente aportando algo de frescor. En definitiva, un vino blanco capaz de llenar la boca, que además cuenta con un final largo y persistente.

Contraetiqueta
¿Qué es Quinta APOLONIA?
Es un vino 100% verdejo que tiene el mismo origen ampelográfico y geográfico que el BELONDRADE y LURTON. La vendimia, las selecciones tanto en viñedo como en bodega y los procesos de elaboración son semejantes a los seguidos por el “Premier Vin”. Procede de las viñas jóvenes y de las primeras selecciones del BELONDRADE y LURTON.
Concebido de manera diferente proporcionará un placer distinto. Esta es la definición de nuestro “Second Vin”.
Embotellado en la propiedad en abril 2006.
Precio: 11,90€